зарядка

щетки можно посмотреть не снимая его?

Можно. Просто снять интегралку.

у меня основной болт на генераторе "корни пустил" ух как я долго матькался и злился... подлазить ну оч не удобно. а интегралка на двух болтах на 6мм держиться. легко снимается и ставиться. но снимал на снятом генераторе.

a.popov писал(а):

нужна помощь, ситуация следующая: при заглушенном двигателя питание бортсети 24,3 В. Заводим, питание 23,6, на холостом лампочка горит не ярко, даем обороты - ярко. Иногда на холостом лампа тухнет совсем, прибавляем обороты - загорается.

У меня была похожая ситуация (75Е14): заводишь, лампа зарядки горит еле еле, прибавляешь обороты,- сначала загорается сильней, а при отпускании педали газа тухнет. На большой скорости на ходу (принудительный холостой ход) может вообще погаснуть, но как только прибавляешь газ,- опять горит в полнакала.
Был обрыв провода (маленького сечения, красный) к генератору. Большие силовые прикручены, контакт хороший, провода под колпачком, а этот скорее всего в какой-то управляющей схеме учавствует, крепится в отдельном месте (гаечка М4).

Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 14

а может просто ремкнь слабопатый

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

большинство ино генераторов взаимо заменяемые.есть такое понятие аналог, так что приходя в магазин покупая генератор в сборе от допустим рено, можете обратить внимание и на даф... и т.п

по ремонту. ремонт генератора можно классифицировать по 2-м параметрам- механический и электрический.
механический- это гайки болты,шпонки,шкивы,подшипники и прочая механика.
электрический это диодный мост,ротор,статор,реле регулятор.
принцип работы наиболее распространенных генераторов.
на обмотку возбуждения(якорь,ротор-тот который крутиться,с контактными кольцами) подаеться-регулируемое напряжение от реле регулятора.
далее с обмотки(статора) снимаеться 3-х фазное переменное напряжение.
оно выпрямляеться диодным мостом и это постоянное напряжение подаёться в борт сеть автомобиля и на зарядку аккуммулятора.
теперь экспресс диагностика что не работает.

неисправность "нет зарядки".
начинаем экспресс диагностику "в поле". с самого простого "нет возбуждения".
если нет возбуждения.
проверка- не трогаем ни один провод подходящий к гене,только ослабляем ремень. включаем зажигание и вращаем шкив должно чувствоваться сопротивление. для контроля вращаем этот же шкив при выключенном зажигании сопротивление не должно быть.(напоминаю проверяем электрическую неисправность генератора.).
возможные причины- "зависла щетка", обрыв в обмотке ротора,износ контактных колец,износ щёток,и как редко встречаемый для машин до 2005 года выход из строя реле регулятора.
диагностика
1 проверяем щётки,для этого необходимо демонтировать реле регулятор. щётки должны при нажатии на них должны двигаться, а не заедать или оставаться в одном положении.
2 проверка реле регулятора.
для этого нужно иметь вольтметр-мультиметр(а некоторые имеют) или контрольную лампу не большой мощности. подключаем этот прибор к щёткам реле регулятора НЕ ЗАМЫКАТЬ. если руки заняты то используя изоленту прикрепляем к щёткам.
при внимательном рассмотрении реле регулятора можно увидеть 2 контакта по мимо щёток. 1-й с кольцом- это масса или - или корпус.
2-й просто пластина это +. подаём на них напряжение согласно полярности.
и лампа должна загореться или на мультиметре-вольтметре должно быть напряжение равное напряжению борт сети автомобиля.
3 проверка обмотки ротора.
после демонтажа реле регулятора можно увидеть внутри генератора контактные кольца. при вращении за шкив можно оценить физическое состояние контактных колец ротора. если внешний вид их вызывает сомнение то придется демонтировать генератор.
подаем напряжение борт сети автомобиля используя подручные проводники тока(провода,щупы и т.п) на эти кольца НЕ ЗАМЫКАТЬ. при соединении с кольцами можно заметить искрение. если есть значит ротор исправен.

все последующие случаи диагностики происходят с демонтажем генератора.

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

демонтируем гену.
разбираем.
диагностируем диодный мост.
диод особый электронный прибор,который пропускает эл ток только в одном направлении от + к минусу.
функция его в генераторе заключаеться в том что он выпрямляет переменный синусоидальный ток.
тем что не пропускает отрицательную полу волну на +клемму(обычно болт с резьбой на м6 или мCool -один ряд диодов 3 шт.
и положительную полу волну на отрицательный вывод- корпус гены,авто.
второй ряд диодов 3 шт.
типичные неисправности диода- обрыв т.е ток через него не проходит и короткое замыкание.
при обрыве диода неисправность генератора заключаеться в том что генератор не до заряжает или по простетьски не до даёт ток.
при кз диода получаеться что весь ток выдаваемый генератором замыкаеться на массу поэтому генератор грееться, тока в систему не даёт и разряжает аккумулятор.
все неисправности связанные с диодным мостом лечаться заменой его.
как не меняй 1 диод бесполезно.
проверка . т.к диод пропускает ток в одном направлении то проверяеться элементарно. подаем + на клемму + и контрольной лампой прозваниваем диоды положительной полуволны. лампа должна загораться или мультиметром показывать сопротивление от 300 до 800 Ом. при подачи на положуительную клемму - лампа не должна светить, мультик показывать обрыв..
при недозаряде гены можно двигаться до места, при не заряде не желательно. если все таки оказалось что выбит 1 диод то можно его исключить из схемы. просто перерезать или удалить не рабочий диод и двигаться в режиме не до заряд сообщив хозяину что нужно его менять или купив его в маг.
у меня на практике было что отключал 3 диода и машина отходила до москвы и обратно вернулась для замены диодного моста так что смело можете воспользоваться этим советом.(для машин после 2005, ман тга,мерины от 2002 не советую ездить с включенными фарами).

особое исключение это митсубисивский генератор стоящий на любом авто. грешат этим ивеко страус, митсубиси, и некоторые др...
на него трудно подобрать зч ибо продавцы думают что эти генераторы не ломаються, хотя всё наоборот- очень чувствительные они..
совет по отключению пробитого диода на него распространяеться- просто выявить его сложно т.к в этих диодах ещё присутствует плавающая неисправность и можно просто испортить диодный мост и стоять неделю из-за этого или покупать новый(вот здесь советую купить новый,а не ремонтировать старый, но в спец сервисе по ремонту генераторов в взаимозачет старого.)

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

теперь про обмотку.
в ней наводиться переменный ток.
она не последственно после корпуса контактирует с внешней средой и поэтому в ней скапливаеться вся дорожная грязь(мерседес акрос в частности), масло,тосол и прочие жидкости.
вся эта хрень взаимодействует с лаком провода. из-за этого возникают следующие неприятности
1 короткое замыкание на массу. проверяеться простым прибором лампа 100 вт на 220 в. лечиться болезнь элементарно- в порядке возрастания цены сначало дешёвый вариант -пропитываеться лаком,перематываеться,покупаеться новый.
2 межвитковое -трудно диагностируеться. прибор для диагностики- осцилограф-проверяеться прямо на машине, lc метр проверяеться в демонтируемом варианте. но как много знаете автоэлектриков которые имеют данные приборы?

далее если всё таки кз на массу и нужно срочно ехать то можно доехать путём отключки дефектных обмоток. делаеться по месту.
гена будет недо заряжать так что фары не включать.
из практики- отключал 2 обмотки из 3-х машинка доезжала до места.

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

физика процесса работы современных ген..
обмотка возбуждения это -магнит.
а магнит если видели,играли в детстве и т.п имеет разную силу. т.е какой то магнит сильнее какой то слабее.
попробуйте с какой силой притягивает ферро металл намагниченная отвертка и магнит от динамика магнитолы.

вращаясь,а при заводке приблизительно равные условия(из практики: на нормальном генераторе особенно видна разница в выдаваемом токе зима-лето. связанно с тем что зимой обороты запуска меньше чем летом).
на обмотках статора появляеться какое-то напряжение. вот величина этого напряжения зависит от того какая намагниченность у ротора-якоря.чем она больше тем более напряжение при пуске...
вот когда реле регулятор(РР) увидит это напряжение то РР подаст уже необходимое напряжение-уже то что нужно,полное.. на ротори генератор начнёт работать правильно....

вот из-за той первоначальной намагниченности ротора- а это остаточная намагниченность и зависит что
при запуске гена не дает полного напряжения и приходиться прогазовывать..

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

лампа на панели приборов на которой нарисован аккуммулятор. или в простонародье лампа зарядки.для генераторов типа а-ля Бош.(старого типа),наиболее распространые пока на сегодняшний момент,но связи с тем что конструкторам надо кушать и обьяснением того что не зря "хлеб едят" они придумывают много чего лишнего. это комбинации приборов с чипом,где лампа заряда акб не так физически связанна с генератором как та про которую опишу ниже.
обычно эта лампочка на напряжение соответствующее борт сети авто и 2-5 вт.
при включении замка зажигания она должна при исправних з-ч генератора (реле-регулятор,обмотка ротора,контактные кольца,щетки)должна загораться,ну само собой разумеещееся лампа должна быть исправна и провод от этой лампы до генератора не быть в обрыве.
вспомним физику. для того чтоб сработала электротехническая вещь нужно подвести к этой вещи 2 провода. на этой лампе 1-й провод это питание равное напряжению борт сети автомобиля которое появляеться при "зажигании"комбинации приборов.
если есть + то где минус может меня спросить читатель. а вот минус береться из цепочки реле регулятор 1-я щетка,1-контактное кольцо,обмотка ротора,2-е контактное кольцо,2-я щетка,разьем +D или В генератора.с этого разьема(шпильки,болта и т.п) идет на 2-й контакт лампы. вот именно поэтому можно с помощью загорания лампы протестить генераторные узлы.

теперь мы заводим авто. генератор начинает вырабатывать напряжение.в зависимости от внутренней схемотехники реле-регулятора на выводе генератора В начинает появляться напряжение равное напряжению борт сети. получаеться что на лампу подаються
+ напряжения борт сети от замка зажигания и + напряжение борт сети от генератора клемма В(+D). и лампа гаснет.
эта лампа всего лищь
1 диагностирует цепи описанные выше
2 показывает что генератор дает напряжение.
случай "мерцания лампы" при исправных деталях показывает что гдето плох контакт.

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

про замену реле регуляторов на аналоги. так понял тема актуальна.
прочитав выше сказанное наверное можно понять что роль реле регулятора это подача напряжения на обмотку ротора,но это напряжение РЕГУЛИРУЕТЬСЯ исходя из напряжения на "входе" реле.(не на клеммах акб как должно быть). принцип работы -подает полное напряжение(борт сеть автомобиля)-генератор начинает давать чуть большее напряжение чем борт сеть(14,2 для 12 в борт сети или 28,4 для 24- борт сети),как только напряжение превысит этот порог напряжения реле-регулятор отключает напряжение... т.е в режиме включено-выключено(как реле,именно по этому его называют реле-регулятор),но с достижением науки и техники все перешло на полупроводники. а п-п регламентируется многими параметрами один из которых протекаемый ток через выходной транзистор.
современные генераторы выдают ток более 60 А... этого можно добиться путём подачи большего тока на обмотку ротора(якорь). современные же реле-регуляторы отечественной сборки рассчитаны на ток 5А. для генераторов с током отдачи до 90 А это ещё приемлемо,для больших токов отдачи генератор уже нет.
мало того что токи протыкаемые на ротор более 5А,так по законам электротехники,нужно учесть запас на 30%. также на некоторых "продвинутых" генераторах реле-регулятор учитывает в в своей работе и наружную температуру(информацию про неё берет от блока управления двс ),степень заряда акб и разные др параметры...

Зарегистрирован: 15.04.2010 Сообщения: 209

Многое из вышеизложеного малопригодно для бесщеточных генераторов. Так что если кто решит воспользоваться советами сначала узнайте какой у вас генератор.
По моей практике 90% неисправностей типа "нет зарядки" из за предохранителя. Так что лучше сразу проверить предохранитель.
Есть еще один нюанс. Есть автомобили где предохранитель также стоит и между генератором и АКБ. Так что при неисправности "нет зарядки" стоит замерить напряжение и на выходе с генератора а не только на АКБ

Степан, зачет тебе. - отлично Wink

. А где на карге предохранитель стоит? Тот , шо перед акб... В блоке предохранителей я его не видал... Rolling Eyes

	Николай 59rus писал(а):
	у меня основной болт на генераторе "корни пустил" ух как я долго матькался и злился... подлазить ну оч не удобно. а интегралка на двух болтах на 6мм держиться. легко снимается и ставиться. но снимал на снятом генераторе.

У меня такая же ситуация с болтом. Как удалось открутить? Надо менять ремни а генератор с места не сдвинешь. Да ещё вопрос при замене ремней надо снимать крыльчатку? Двигатель 8060.45R (Fiat 6)

_________________
Iveco 75e15 1999г.

Руслан1202 писал(а):

	Николай 59rus писал(а):
	у меня основной болт на генераторе "корни пустил" ух как я долго матькался и злился... подлазить ну оч не удобно. а интегралка на двух болтах на 6мм держиться. легко снимается и ставиться. но снимал на снятом генераторе.

У меня такая же ситуация с болтом. Как удалось открутить? Надо менять ремни а генератор с места не сдвинешь. Да ещё вопрос при замене ремней надо снимать крыльчатку? Двигатель 8060.45R (Fiat 6)

вентелятор снимать не нужно, ремень и так оденешь. прояви смикалку Laughing

. а бол целый день мучал. длинной мантажкой выдовил его.